Tas būs bremžu kluču nodiluma sensora paziņojums
Bet sals dara savu ,parādās visādi brīnumi.... Man vakar pēc auto iedarbināšanas iedegās " pre safe system error" .... pēc "restart" kļūda pazuda

Asistējošās sistēmas, tādas kā ABS, ESP, patērē salīdzinoši daudz elektroenerģijas un ja Tev akumulators šajos salos ir kļuvis vājāks, tad iespējams, ka kompis arī metīs šīs kļūdas ārā. Vai jebkāda cita problēma, kas ir saistīta ar salu.

Hmm, teorētiski nevajadzētu būt. Pagājušajā ziemā nomainīju akumulatoru. Tiesa gan, pirms pāris dienām izmantojot autonomu apsildi iedegās akumulatoru simbols uz klimata kontroles displeja, bet aķis griež starteri bez problēmām katru rītu.

Tas normāli! Palaišanai vajag prastāku strāvu, bet smadzenēm precīzi noteiktos V. Kā mazliet pietrūkst, tā viss atslēdzas. Nevaru apgalvot par jaunajiem, bet vecajiem MB pirmais atslēdzās ABS, bet ar tādu aķi dažkārt var vēl ilgi braukt, ari ziemās. Tā ka tiešām sāc ar akumulatora pārbaudi. Un, kā jau vairākkārt norādīts, modernajiem auto ir tik daudz elektronikas, ka lietojot tikai pilsētas režīmā akumulatori reti būs pilni. Ir vajadzīgi tie pārsimt km izbraucieni vai normāla akumulatora uzlādēšana laiku pa laikam.

Cik sen mainīji akumulatoru galīgi anv noteicošais. Nav jau teikts, ka pie vainas ir akumulators. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no auto ekspluatācijas īpatnībām, cik bieži darbina, cik daudz brauc, kādas elektriskās ierīces lieto.

Arī gribēju teikt par akumulatoru.
Pats esmu beidzot nonācis pie tā, ka ir jāmaina nost.
Simptomi tādi:
No rīta (arī vakarā pēc ilgākas stāvēšanas) piedarbini un saņem paziņojumu par BAS (citreiz arī ABS un ESP) atteikumu. Ja tulīt pat noslāpē motoru un piedarbini no jauna, paziņojuma vairs nav. Arī tad, ja paziņo, ka ABS nestrādā, braucot tomēr jūti, ka strādā.
Pieslēdzām pie kompja, paliekošu kļūdu nevienā sistēmā nav. Kamēr testējām, aķis vispār nobeidzās un vajadzēja piepīpēt. Kompis arī bļāva, ka aķim par maz jaudas.

Semi-zinātnisks skaidrojums - aķim pietiek jaudas, lai palaistu motoru (benzīnam tie ir max 2 apgriezieni pie šiem mīnusiem), bet startera griešanas brīdī strāva nokrītas tā, ka citām sistēmām nepietiek, un tās dod ārā kļūdas.

Te der paskatīties, ko par aķa stāvokli saka klimata kontroles ierīce. 23. pozīcija W210. Manējam tur ilgu laiku bija max 60. Aukstumā nokrita zem 60 un tad arī visi tie paziņojumi nāca ārā. Ja vērtība ir daudz lielāka par 60, tad paziņojumu nav un var domāt, ka visām sistēmām pietiek jaudas. Jauns aķis rāda pat 100. Ap 60 jau ir tā, ka knapi velk visu vajadzīgo.

Pirms mainīt akumulatoru, to būtu labi vispirms pārbaudīt, tas ir pārbaudīt elektrolīta līmeni, ja tas ir iespējams un pie attiecīgās iekārtas pilnībā uzlādēt, jo ģenerators uzlādē akumulatoru tikai līdz 80%. Atkarībā no akumulatora izlādes, lādēšanas process var ilgt līdz 24h.

Cik efektīvs w201 ir salona radiators? Vai no tā var sagaidīt normālu siltumu 30 minūšu laikā?

Nevarētu teikt, ka šobrīd salonā būtu ļoti karsts.

Ir izsildīts un iztīrīts salona radiators.
Ir nomainīts:
- termostats;
- dzesēšanas šķidruma sūknis;
- dzesēšanas sķidrums.

Vai ir vēl kāda "šaurā" vieta, ko der pārbaudīt?

Температура двигателя какая?
Печка вообще не греет или слабо?
Проверь работают ли клапана управления температурой печки. Под капотом попробывать температуру шланга до клапанов и шлангов после. Если до горячий то с охлаждением двигателя всё впорядке. Если после клапанов шланги холодные то или клапана не работают или управление ими или сами не работают. На фишке управления на среднем должен быть "+" на боковых "-". Управляются минусом. Минус есть клапана закрываются. Для увренности снять штекер. Если не начали шланги греться после клапанов то клапана залипли. Ударить по ним чем нибудь тяжёлым. Если шланги не начали греться клапана или разбирать/ чистить или под замену.
Как дует из печки? Если забит радиатор печки то воздух будет дуть еле еле. Проблема печек с кондиционером.
При добавлении газа теплее воздух становиться? Если да то не работает рециркуляционный насос печки.