Par jaudām.
Atbilde saņemta: 12. Maijs 2008, 12:01
По моему наблюдению, наибольшее количество заблуждений по части car audio касается мощности компонентов,
подбираемых в акустическую систему автомобиля. Судите сами, магнитолу покупаем, спрашиваем: "Четыре по сколько?"
Выбирая АС, ищем коробку с заветной красной циферкой, да так, чтобы она была побольше.
На борту усилителя видим гордое «800 Вт» – радуемся как дети.
Ну и, разумеется, когда видим гипертрофированную магнитную систему сабвуфера, понимаем – он мощный…
Масла в огонь подливает и непонятная ситуация с улучшением технических характеристик новых моделей
в каждом новом модельном году, которую гордо объявляют производители. Разве может объявляемая каждый год мощность расти до бесконечности?
Путь к истине предлагаю начать, рассматривая компоненты аудиотракта по принципу «от меньшего к большему»:
сначала магнитолы, затем акустические системы, усилители и, наконец, сабвуферы.
Иными словами, будем вносить ясность постепенно.
В школе была такая шутка, когда один ученик подходил к другому и предлагал доказать,
что у его собеседника на обеих руках одиннадцать пальцев. Если с ним не соглашались,
он начинал считать и доказывал, что пальцев на руках действительно на один больше, чем мы привыкли считать.
И на ногах выходило одиннадцать, если на одной пальцы считать с начала, на второй – с конца, а затем сложить полученные числа.
Ситуация с расчетом выходной мощности встроенного усилителя головного устройства автомобиля
по своей сути мало чем отличается от методики подсчета пальцев – и там, и там используется приписка,
увеличивающая итоговый показатель фактически на ровном месте.
А в итоге получается один сложившийся стереотип: "У моей магнитолы мощность 4х50 Вт… зачем мне внешний усилитель?"
Простой расчет показывает, что у любого ресивера, питающегося без преобразователя от бортовой сети напряжения автомобиля 12 В,
максимальная неискаженная (хотя бы на слух ) мощность составит от 15 до 20 Вт на канал. И не более того!
Все что выше – это рекламный трюк производителя. Кстати, а насколько существенна эта разница в 5 Вт на канал?
Вроде бы целая четверть – это мало или много?
Действительно, если есть жесткое ограничение – построить систему исключительно на усилителе, встроенном в ГУ,
стоит ли в этом случае отдавать предпочтение «самым мощным» 20-ваттным?
Гений очевидного.
Попросите кого-то, кто находится рядом, посчитать вслух от одного до двадцати. Слушайте и не позволяйте никому вас отвлекать.
Когда счет закончится, представьте, что считающих было двое. Они стояли рядом, обладали одинаковыми голосами,
находились от вас на одном и том же расстоянии и считали синхронно.
Вопрос: на сколько громче зазвучал «удвоенный» счет? Может быть, в два раза громче?
Вовсе нет, хоть источников было и двое, по мощности они были равны. Теперь об этом же, но языком car audio:
мы хотим увеличить "мощность" нашей системы в два раза, идем в магазин,
покупаем второй усилитель и второй комплект динамиков, устанавливаем в систему и включаем…
Вы хотите сказать, что в салоне стало в два раза громче? Нет! Просто вы потратили денег в два раза больше.
Дело в том, что рост звукового давления далеко не прямо пропорционален росту подводимой мощности.
На самом деле, увеличивая подводимую мощность вдвое, мы получаем прибавку в звуковом давлении всего лишь на три децибела…
иными словами – незначительную.
Чтобы сделать систему громче в два раза, необходимо увеличить уровень звукового давления децибел на десять,
а для этого подводимую мощность придется поднять тоже почти в десять раз. Подсчитал деньги, и самому страшно стало.
Но это еще что, представляете, чтобы увеличить в два раза скорость автомобиля, мощность его двигателя нужно увеличить в десять раз!
Все, что я хотел наглядно показать: разница в 5 ватт между двумя усилителями мощности – это величина, практически незаметная.
Только в одном я оговорюсь: если речь идет о соревновательных SPL’ных системах, то в них каждый такой ватт на счету.
Мощность динамиков
Обычно производители не лукавят, указывая номинальную и максимальную мощность своих акустических систем.
При покупке лично я рекомендую ориентироваться на первый такой показатель.
Дело в том, что если выходная мощность вашего усилителя будет больше номинальной мощности АС, вы, в лучшем случае,
расплавите сердечник катушки индуктивности в разделительном фильтре или разворотите конденсатор,
а в худшем – покоробите купол "пищалки", оборвете или заклините подвижную систему АС.
Наиболее простой способ определить номинальную мощность динамика – взглянуть на его звуковую катушку и оценить ее диаметр
(это легко сделать с обратной стороны динамика через окна корзины).
Если диаметр катушки равен 25 мм, такой динамик справится с мощностью 50–60 Вт, если 35–40 мм, то – до 100 Вт.
Кстати, о высокочастотных головках. Если вы собираете систему с поканальным усилением и решили купить твитеры отдельно,
то внимательно изучите их характеристики. Мощность "пищалок" указывается исключительно на входе в кроссовер – только в своем,
отфильтрованном, узкополосном диапазоне они могут "переварить" те 50 или 100 ватт, которые указаны в технических данных.
Обычно для нормальной работы им достаточно 5–10 ватт качественной мощности.
Мощность усилителя
С усилителями нам повезло – их мощность почти всегда указывается верно.
Но имейте в виду, что для 4-канальников указанную цифру нужно делить на 8 – тогда вы получите честную номинальную мощность для одного канала.
Для усилителей попроще – делите красивую цифру на десять, и не ошибетесь.
Причем всегда ориентируйтесь на показатели номинальной мощности – максимальная нам ни к чему.
Но давайте разбираться, номинальной мощности в 50 ватт на канал – это много или мало? Хватит ли их для продвинутой системы? А для очень громкой?
Ответ вам уже известен – все зависит от чувствительности акустики, которая используется в паре с усилителем.
Динамики с невысокой отдачей потребуют от усилителя большей – 70–120 Вт – мощности, но будьте готовы,
что развиваемый ими уровень звукового давления будет сопоставим с уровнем звукового давления от сороковаттной системы,
но используемой в паре с высокочувствительной акустикой.
Существует и другое наблюдение: высококлассные системы хорошо звучат и при 5–10 ваттах подводимой мощности – это тот случай,
когда вся система обладает отличной линейностью и даже на малой громкости музыкальный диапазон настолько качественно и детально проработан,
что ни у кого не возникает желания «добавить коксу» – все и так отлично слышно!
Выбор акустики
Очень часто в автомобиле хочется иметь очень громкий и достаточно качественный звук. Каким путем идет обычный пользователь?
Правильно: он покупает самый мощный усилитель, акустику ему под стать… а результата не достигает.
Система звучит не очень громко, рано наступает перегрузка, динамики хрюкают и т. д.
Верный путь получить громкую систему, играющую чисто и без перегрузок, – использовать АС с большой площадью диффузора динамиков.
Как минимум это должна быть 3-полосная система с поканальным усилением.
Совсем хорошо, если это будет "чистая" 3-компонентная "поканалка", да еще и со сдвоенными мидбасовыми динамиками.
Поверьте опыту, равных соперников в чистой неискаженной громкости у такой системы не будет.
Причем, обратите внимание, запитать такую систему можно от одного шестиканального усилителя суммарной номинальной мощностью всего 300 ватт (по 50 Вт на каждый из 6 каналов).
Сравните ее с самой мощной 2-полосной системой, питающейся от одного "2-канальника" (2х200 Вт), и ваши эксперименты с «очень мощными динамиками и усилителями» прекратятся.
Если с мощностью фронтальной акустики мы разобрались, то настала очередь саба.
Любой приличный 4-канальный усилитель, подключенный по мостовой схеме, гарантированно выдаст утроенную мощность – это известно каждому.
Причем у именитых моделей мощность может увеличиваться до четырех раз. Для питания сабвуферов такой прирост мощности использовать выгодно!
А вот питать акустику, например, двумя мостами одного 4-канальника – это, по-моему, перебор.
Басовому звену от рождения назначен хороший аппетит – ему-то чем ватт больше, тем лучше.
Мощность сабвуфера
В обывательских толках вокруг сабвуферов почему-то принято упоминать их максимальную пиковую мощность как основную характеристику или как отличительный знак.
Наверное, эти цифры уж очень бросаются в глаза на упаковке или просто их нравится «осознавать», как дополнительные "лошадиные силы".
На самом деле основные характеристики сабвуферной головки – это тип акустического оформления и чувствительность.
Помните, что громко играть от мощного усилителя мощный сабвуфер в небольшом корпусе не будет.
Для ураганного баса 25-сантиметровому динамику понадобится "коробка" от 30 литров, 30-сантиметровому – от 45.
Итак, чем больше поверхность диффузора саба, тем больший ему нужен объем.
Форсировать звуковое давление с применением средств акустического усиления (фазоинвертор, например) – это правильный путь.
В наши дни появилась возможность выгодно использовать сабвуферы с низкоомным сопротивлением, подключая несколько головок к одному каналу усилителя.
Варьируя подключением катушек, можно "повесить" на одну пару каналов два или четыре полноценных саба, не снижая суммарного сопротивления усилителя.
Сколько вешать в ваттах?
Часто возникает вопрос, как мощность распределяется по частотному диапазону, сколько ватт нужно среднечастотнику, "пищалке" и т. д.
Средняя зависимость выглядит следующим образом: половину или чуть больше всей мощности (50–60%) потребуется для большого тяжелого диффузора сабвуфера…
это и понятно – за один свой «рабочий ход» сколько ему нужно воздуха «всколыхнуть»!
Примерно вполовину меньше мощности понадобится для полноценной работы мидбаса (25–30%).
Среднчастотнику – процентов 15, ну а "пищалке" достаточно совсем мало (5–10%) – сколько там ей воздуха-то возмущать?!
Форсируя тот или иной участок АЧХ, перераспределяется и соотношение мощностей, хотя общая пропорция остается прежней.
И, наконец, последнее, для комфортного прослушивания аудиосистеме хватает 10–20 ватт, главное, чтобы они были качественными…
F.A.Q.
Как можно помочь встроенному усилителю
Во-первых, нужно обеспечить надежное питание системе, протянув от аккумулятора прямой плюсовой и минусовый кабели сечением не менее 2х2,5 кв. мм,
не забыв про предохранители, гофр в моторном отсеке и надежную фиксацию проводки по всей ее длине.
Во-вторых, «помочь» аккумулятору конденсатором емкостью 1–3 фарада.
И, наконец, не только подобрать высокочувствительную акустику, но и заменить все штатные акустические кабели на качественные большего сечения.
Как подобрать акустику к усилителю
Тест на потребителя Если у вас акустика номинальной мощностью 60 ватт (смотрите на катушке – так надежней), ее можно подключать в паре с усилителем 50–70-ваттной мощности.
Если его номинальная мощность 200 ватт, включать его лучше с сабвуфером.
Основные принципы настройки чувствительности усилителя просты: старайтесь не использовать его на пределах мощности.
В противном случае искажения от усилителя, работающего на пределе своих возможностей, скорее прикончат акустику, чем его более высокая, но неискаженная мощность.
подбираемых в акустическую систему автомобиля. Судите сами, магнитолу покупаем, спрашиваем: "Четыре по сколько?"
Выбирая АС, ищем коробку с заветной красной циферкой, да так, чтобы она была побольше.
На борту усилителя видим гордое «800 Вт» – радуемся как дети.
Ну и, разумеется, когда видим гипертрофированную магнитную систему сабвуфера, понимаем – он мощный…
Масла в огонь подливает и непонятная ситуация с улучшением технических характеристик новых моделей
в каждом новом модельном году, которую гордо объявляют производители. Разве может объявляемая каждый год мощность расти до бесконечности?
Путь к истине предлагаю начать, рассматривая компоненты аудиотракта по принципу «от меньшего к большему»:
сначала магнитолы, затем акустические системы, усилители и, наконец, сабвуферы.
Иными словами, будем вносить ясность постепенно.
В школе была такая шутка, когда один ученик подходил к другому и предлагал доказать,
что у его собеседника на обеих руках одиннадцать пальцев. Если с ним не соглашались,
он начинал считать и доказывал, что пальцев на руках действительно на один больше, чем мы привыкли считать.
И на ногах выходило одиннадцать, если на одной пальцы считать с начала, на второй – с конца, а затем сложить полученные числа.
Ситуация с расчетом выходной мощности встроенного усилителя головного устройства автомобиля
по своей сути мало чем отличается от методики подсчета пальцев – и там, и там используется приписка,
увеличивающая итоговый показатель фактически на ровном месте.
А в итоге получается один сложившийся стереотип: "У моей магнитолы мощность 4х50 Вт… зачем мне внешний усилитель?"
Простой расчет показывает, что у любого ресивера, питающегося без преобразователя от бортовой сети напряжения автомобиля 12 В,
максимальная неискаженная (хотя бы на слух ) мощность составит от 15 до 20 Вт на канал. И не более того!
Все что выше – это рекламный трюк производителя. Кстати, а насколько существенна эта разница в 5 Вт на канал?
Вроде бы целая четверть – это мало или много?
Действительно, если есть жесткое ограничение – построить систему исключительно на усилителе, встроенном в ГУ,
стоит ли в этом случае отдавать предпочтение «самым мощным» 20-ваттным?
Гений очевидного.
Попросите кого-то, кто находится рядом, посчитать вслух от одного до двадцати. Слушайте и не позволяйте никому вас отвлекать.
Когда счет закончится, представьте, что считающих было двое. Они стояли рядом, обладали одинаковыми голосами,
находились от вас на одном и том же расстоянии и считали синхронно.
Вопрос: на сколько громче зазвучал «удвоенный» счет? Может быть, в два раза громче?
Вовсе нет, хоть источников было и двое, по мощности они были равны. Теперь об этом же, но языком car audio:
мы хотим увеличить "мощность" нашей системы в два раза, идем в магазин,
покупаем второй усилитель и второй комплект динамиков, устанавливаем в систему и включаем…
Вы хотите сказать, что в салоне стало в два раза громче? Нет! Просто вы потратили денег в два раза больше.
Дело в том, что рост звукового давления далеко не прямо пропорционален росту подводимой мощности.
На самом деле, увеличивая подводимую мощность вдвое, мы получаем прибавку в звуковом давлении всего лишь на три децибела…
иными словами – незначительную.
Чтобы сделать систему громче в два раза, необходимо увеличить уровень звукового давления децибел на десять,
а для этого подводимую мощность придется поднять тоже почти в десять раз. Подсчитал деньги, и самому страшно стало.
Но это еще что, представляете, чтобы увеличить в два раза скорость автомобиля, мощность его двигателя нужно увеличить в десять раз!
Все, что я хотел наглядно показать: разница в 5 ватт между двумя усилителями мощности – это величина, практически незаметная.
Только в одном я оговорюсь: если речь идет о соревновательных SPL’ных системах, то в них каждый такой ватт на счету.
Мощность динамиков
Обычно производители не лукавят, указывая номинальную и максимальную мощность своих акустических систем.
При покупке лично я рекомендую ориентироваться на первый такой показатель.
Дело в том, что если выходная мощность вашего усилителя будет больше номинальной мощности АС, вы, в лучшем случае,
расплавите сердечник катушки индуктивности в разделительном фильтре или разворотите конденсатор,
а в худшем – покоробите купол "пищалки", оборвете или заклините подвижную систему АС.
Наиболее простой способ определить номинальную мощность динамика – взглянуть на его звуковую катушку и оценить ее диаметр
(это легко сделать с обратной стороны динамика через окна корзины).
Если диаметр катушки равен 25 мм, такой динамик справится с мощностью 50–60 Вт, если 35–40 мм, то – до 100 Вт.
Кстати, о высокочастотных головках. Если вы собираете систему с поканальным усилением и решили купить твитеры отдельно,
то внимательно изучите их характеристики. Мощность "пищалок" указывается исключительно на входе в кроссовер – только в своем,
отфильтрованном, узкополосном диапазоне они могут "переварить" те 50 или 100 ватт, которые указаны в технических данных.
Обычно для нормальной работы им достаточно 5–10 ватт качественной мощности.
Мощность усилителя
С усилителями нам повезло – их мощность почти всегда указывается верно.
Но имейте в виду, что для 4-канальников указанную цифру нужно делить на 8 – тогда вы получите честную номинальную мощность для одного канала.
Для усилителей попроще – делите красивую цифру на десять, и не ошибетесь.
Причем всегда ориентируйтесь на показатели номинальной мощности – максимальная нам ни к чему.
Но давайте разбираться, номинальной мощности в 50 ватт на канал – это много или мало? Хватит ли их для продвинутой системы? А для очень громкой?
Ответ вам уже известен – все зависит от чувствительности акустики, которая используется в паре с усилителем.
Динамики с невысокой отдачей потребуют от усилителя большей – 70–120 Вт – мощности, но будьте готовы,
что развиваемый ими уровень звукового давления будет сопоставим с уровнем звукового давления от сороковаттной системы,
но используемой в паре с высокочувствительной акустикой.
Существует и другое наблюдение: высококлассные системы хорошо звучат и при 5–10 ваттах подводимой мощности – это тот случай,
когда вся система обладает отличной линейностью и даже на малой громкости музыкальный диапазон настолько качественно и детально проработан,
что ни у кого не возникает желания «добавить коксу» – все и так отлично слышно!
Выбор акустики
Очень часто в автомобиле хочется иметь очень громкий и достаточно качественный звук. Каким путем идет обычный пользователь?
Правильно: он покупает самый мощный усилитель, акустику ему под стать… а результата не достигает.
Система звучит не очень громко, рано наступает перегрузка, динамики хрюкают и т. д.
Верный путь получить громкую систему, играющую чисто и без перегрузок, – использовать АС с большой площадью диффузора динамиков.
Как минимум это должна быть 3-полосная система с поканальным усилением.
Совсем хорошо, если это будет "чистая" 3-компонентная "поканалка", да еще и со сдвоенными мидбасовыми динамиками.
Поверьте опыту, равных соперников в чистой неискаженной громкости у такой системы не будет.
Причем, обратите внимание, запитать такую систему можно от одного шестиканального усилителя суммарной номинальной мощностью всего 300 ватт (по 50 Вт на каждый из 6 каналов).
Сравните ее с самой мощной 2-полосной системой, питающейся от одного "2-канальника" (2х200 Вт), и ваши эксперименты с «очень мощными динамиками и усилителями» прекратятся.
Если с мощностью фронтальной акустики мы разобрались, то настала очередь саба.
Любой приличный 4-канальный усилитель, подключенный по мостовой схеме, гарантированно выдаст утроенную мощность – это известно каждому.
Причем у именитых моделей мощность может увеличиваться до четырех раз. Для питания сабвуферов такой прирост мощности использовать выгодно!
А вот питать акустику, например, двумя мостами одного 4-канальника – это, по-моему, перебор.
Басовому звену от рождения назначен хороший аппетит – ему-то чем ватт больше, тем лучше.
Мощность сабвуфера
В обывательских толках вокруг сабвуферов почему-то принято упоминать их максимальную пиковую мощность как основную характеристику или как отличительный знак.
Наверное, эти цифры уж очень бросаются в глаза на упаковке или просто их нравится «осознавать», как дополнительные "лошадиные силы".
На самом деле основные характеристики сабвуферной головки – это тип акустического оформления и чувствительность.
Помните, что громко играть от мощного усилителя мощный сабвуфер в небольшом корпусе не будет.
Для ураганного баса 25-сантиметровому динамику понадобится "коробка" от 30 литров, 30-сантиметровому – от 45.
Итак, чем больше поверхность диффузора саба, тем больший ему нужен объем.
Форсировать звуковое давление с применением средств акустического усиления (фазоинвертор, например) – это правильный путь.
В наши дни появилась возможность выгодно использовать сабвуферы с низкоомным сопротивлением, подключая несколько головок к одному каналу усилителя.
Варьируя подключением катушек, можно "повесить" на одну пару каналов два или четыре полноценных саба, не снижая суммарного сопротивления усилителя.
Сколько вешать в ваттах?
Часто возникает вопрос, как мощность распределяется по частотному диапазону, сколько ватт нужно среднечастотнику, "пищалке" и т. д.
Средняя зависимость выглядит следующим образом: половину или чуть больше всей мощности (50–60%) потребуется для большого тяжелого диффузора сабвуфера…
это и понятно – за один свой «рабочий ход» сколько ему нужно воздуха «всколыхнуть»!
Примерно вполовину меньше мощности понадобится для полноценной работы мидбаса (25–30%).
Среднчастотнику – процентов 15, ну а "пищалке" достаточно совсем мало (5–10%) – сколько там ей воздуха-то возмущать?!
Форсируя тот или иной участок АЧХ, перераспределяется и соотношение мощностей, хотя общая пропорция остается прежней.
И, наконец, последнее, для комфортного прослушивания аудиосистеме хватает 10–20 ватт, главное, чтобы они были качественными…
F.A.Q.
Как можно помочь встроенному усилителю
Во-первых, нужно обеспечить надежное питание системе, протянув от аккумулятора прямой плюсовой и минусовый кабели сечением не менее 2х2,5 кв. мм,
не забыв про предохранители, гофр в моторном отсеке и надежную фиксацию проводки по всей ее длине.
Во-вторых, «помочь» аккумулятору конденсатором емкостью 1–3 фарада.
И, наконец, не только подобрать высокочувствительную акустику, но и заменить все штатные акустические кабели на качественные большего сечения.
Как подобрать акустику к усилителю
Тест на потребителя Если у вас акустика номинальной мощностью 60 ватт (смотрите на катушке – так надежней), ее можно подключать в паре с усилителем 50–70-ваттной мощности.
Если его номинальная мощность 200 ватт, включать его лучше с сабвуфером.
Основные принципы настройки чувствительности усилителя просты: старайтесь не использовать его на пределах мощности.
В противном случае искажения от усилителя, работающего на пределе своих возможностей, скорее прикончат акустику, чем его более высокая, но неискаженная мощность.
.gif ":)")
was u menja stoit golova "enigma"